Террано-Клуб.Ру → ИЖС

Теперь только просадку устранить и живи себе в тереме ...Сайдинг сделаю тоже выложу .

 

Так -то правильная задумка , я черепицей крыл и карнизы у меня 0,5 метра . Правда перед этим матом крыл неделю , не привык бесплатно работать .

 

Нигде глины нет. Не путайте. Есть грунтоблоки - это из суглинков с добавлением цемента (12-15%). газосиликат - бетонные блоки на силикатном вяжущем (так же как и силикатный кирпич). Газобетон и пенобетон, шлакобетон - блоки на цементном вяжущем. В шлакобетоне наполнитель шлак, он и является основным теплоизолятором. Газобетон и пенобетон отличаются способом получения пор. В газобетон (и газосиликат) для получения пор добавляют алюминиевую пудру, при затворении водой пудра вспенивается и образует пузырьки. В пенобетоне пузырьки получают активным замешиванием под давлением.
Это так примерно, могу тоже ошибаться в деталях. Грунтоблоки хотел и хочу производить сам. Прикол в том, что производятся из того грунта, который из котлована под дом вынимаешь - бесплатный экологичный материал, минимум транспортных расходов.

 

Влево-вправо ходит. а вот вверх натяг был... Понатягивал, когда гвозди бил. Может в этом и причина?

 

Блоки из газосиликата в полупромышленном производстве - не имеют точных геометрических размеров. На заводе льют громадный монолитный блок, который еще сырым режут на блоки. Благодаря этому получается высокая точность, позволяющая класть их на клей с толщиной шва 2-4мм.
На минилинии блоки - только для украдки на цементно-песчаный раствор.
Есть другая технология, по которой льют пенобетон в несъемную опалубку из пенопласта. Сложность в том, что требуется специальное оборудование по заливке. Этим же оборудованием можно лить в съемную опалубку для получения блоков.

 

Утеплять внутри лучше не жилой дом, а дачу, предбанник в бане, парилку. Когда нужно быстро протопить выстывший дом или парилку. Приехал в мороз - протопил помещение, тепло стало еще до того, как стены прогреваются.
Для постоянного проживания утепление снаружи. Во-первых, сами стены аккумулируют тепло и при тепловой защите снаружи дольше держат тепло в доме. Во-вторых, точка росы смещается в зону утеплителя. На точке росы происходит замерзание пара, который внутри материала, это разрушает материал. Блоки идут в микротрещины, а утеплителю ничего.
Паропроницаемость слоев стен должна удти на увеличение наружу, чтобы пар не накапливался в стене. То есть если утеплитель внутри, то лучше пенопласт и качественная вентиляция в помещении. Если утепление снаружи, то утеплять минватой, такие стены "дышат". Изнутри их можно и вагонкой обшивать. А снаружи в этом случае лучше всего вентилируемый фасад (сайдинг) - весь пар из стены уходит в канал под вентфасадом.
Это не я придумал - законы физики. если их нарушать, возникает повышенная влажность стен, что повышает теплопроводность и грозит накоплением влаги и последующей плесенью. если жить в таком доме постоянно, то не хорошо. Если 1-2 человека, хорошо вентилируемые комнаты с водой (кухня, санузел), то можно жить, и особых проблем не будет.

 

Я уже скоро этот дом в доме лучше своего знать буду.
По толщине утеплителя - должно быть достаточно. Там стены, наверно, получились примерно 39 см. Плюс десять см утеплителя - достаточно.
Слои пленки - пароизоляция? Если да, то весь пар в доме останется, а стены будут сухими. Будет тепло. А для удаления пара обязательно качественная вентиляция. Особенно снаружи деревянного домика.
У меня в комнате, где бетонный пол без покрытия, пока не было вентиляции и утепления пола, постоянно конденсат на полу собирался. Видна влага на бетоне. Сделал дырку на улицу - высохло.

 

Вначале и я думал, как "объять" новыми стенами стоящий щитовой домик. Но щитовой и сидит ниже, и стены невысокие. Да и вообще устарел морально и конструктивно. Решил его сделать пока гостевым домиком, теще если приедет, потом там баню сделаю. И печь для бани в огороде валяется. Осталось под нее основание и в дом втянуть (тяжелая, сволочь!), и стенки парилки соорудить.

 

Проект нужен по-любому. Или н бумаге, или в электронном виде. Я для этого программку чертежную освоил. Рисовал дом. Начинают горбыли вылазить, которые в голове не замечал. Углы крыши, стыковки по уровням, узлы сопряжений. Становится видно, где не хватить пару сантиметров ванну вставить (например). Проходы, дверные проемы - все требует определенных запасов.
Материалы строительные после такой проработки у меня с точности до 3% получались. Утеплитель считал по листам с учетом подрезок и расхода резаных кусков, ОСБ плиты тоже. Блоки брал один сезон с расчетом на то, что за сезон построю - не хватило 10 блоков на всем доме только из-за того, что перегородку решил дополнительную сложить.
Это не я такой умный - просто спешить не пришлось, вот неспеша все и высчитывал.
Потом точно так же водопровод, отопление - все трубы, фитинги. Пока схемы не нарисуешь, не рассчитаешь. И к соседу меняться уже не пойдешь. Тут и я ошибся. нарисовал, посчитал, купил, а потом придумал, как сократить. Осталось 30%.
теперь вот еще думаю, как теплый пол сделать. Чтобы в доме французские окна получились.

 

Пленка бывает не "дышащая", а изолирующая. И пропускает воздух. Либо изолирует влагу (гидроизоляция), либо пар (пароизоляция), либо ветер (ветрозащита). На пол обычно идет гидроизоляция. Под утеплитель - чтобы от чернового пола влага не попадала в комнату. Пароизоляция чаще на потолке, ее же и на стены - чтобы пар из воздуха комнаты в утеплитель и стены не впитывался. Пароизоляция часто с двух сторон разная - одна слегка шершавая - это когда конденсат на потолочной пленке собирается, чтобы он за эту шершавость цеплялся, пока не выветрится вентиляцией. У себя я это хорошо увидел - пароизоляцией осенью подбил потолки, и пока не было утеплителя сверху, на этой пленке влага собиралась каплями как в бане. Потом утеплил и на пленке снизу стало сухо.